Как это ни странно, музей в этом городке все-таки один и посвящен, по большей части, рыболовству.

Находится он в самом старом здании города, построенном в середине 18 века. И не просто простроенном - а из дерева, что в здешних краях большая редкость за отсутствием соответсвующей растительности. До сих пор деревянные постройки в основном из Норвегии завозят. Что-то типа "дома-конструктора" - привез готовый, но по частям, и собрал на месте.

В доме этом имеется три этажа и еще смотровая башенка. На третьем этаже сушили рыбу, как делили остальные два точно не скажу, но, видимо, на первом ее чистили и разделывали, а на втором таки люди спали. Дом по тогдашним меркам огромный. Большинство "рыбных" домов делалось в один этаж. Рыболовы приплывали туда обрабатывать улов и отдыхать, а на время выхода в море оставляли в доме специальную женщину - убирать, сушить, готовить, сторожить и все такое. В общем, постройка скорее рабочая, чем жилая.
Сейчас в нижнем этаже выставлены всевозможные снасти и приспособления для обработки рыбы: от трески - до китов, а также разные рыболовные костюмы. Ну и кино еще показывают - куда уж без этого.


Это сушеная треска (точнее, кто-то тресковый) и вяленая акулятина. Путеводитель пишет, что акулу ловят в том числе и на вяленую собачатину. Тот-то нам собака без одной лапы повстречалась...



Китовый ус. Из него корсеты считались мягкими. Не сказала бы, что он сильно мягче металлических пластин.

Второй этаж потряс наше воображение. Там оказалась коллекция...аккордеонов. Процентов на 50 - советских. И с советской же схемой формата А0.

Оказывается, жил да был в Изафьордуре некий Эсгейр С. Сигурдссон, аккордеонист. В 1990 году стал он аккордеоны собирать, чтобы показать всему миру городку, что бывают они разные, да еще и эволюционировали за свою историю. Самый старый инструмент в коллекции относится к первой половине 19 века. Кроме того в ней много инструментов известных исландских аккордеонистов.
Рядом с музыкой примостилось водолзаное оборудование.

Третий этаж оказался пустоват, зато с моделями кораблей.

Кстати, пришвартованные поблизости кораблики - тоже музейные экспонаты. Среди них - самая старая моторная лодка в Исландии, 1906 года постройки. Конечно, без ремонта дело не обошлось.
А вот какие виды открываются из башенки.

Солнечная погода продержалась недолго. В день нашего спектакля уже по утру мы обнаружили, что городок начинает окутывать туман.

Надо сказать, что здесь туман не так уж просто отличить от облаков. Приносит его с моря кусочками, которые постепенно раздуваются, сливаются, поднимаются вверх и окутывают все вокруг.



Чехи, которые в этот день ездили в горы, сказали, что туман красив необычайно. Верхушки гор он не закрывает, поэтому оказываешься над ним. А когда он подсвечивается закатом... Хотя закат, конечно, в условиях полярного дня (от Изафьордура до полярного круга киломметров 60) понятие относительное. Его практически нет. Так что будем думать, что чехи просто хотели, чтобы мы им позавидовали.
Вечером, когда мы вышли после спектакля, гор вокруг фьорда не было. Туман съел их напрочь, и городок сразу же приобрел другой облик - уютной тихой деревеньки.


Туман продержался без малого три дня, так что даже вылет наш отложили на 10 часов. Но жить под небом, до которого буквально рукой подать, довольно интересно. Правда, уже на второй день начала вспоминаться "Пена дней" Бориса Виана.

В горы мы собрались пойти еще с вечера. Утренняя ясная солнечная погода только подстегнула нас. А уж встреча с водолазами из Москвы, поселившимися на нашем же этаже, как обрадовала... В общем, после долгих споров решили штурмовать ту горушку, которая на этом фото самая правая. Черненькая такая и снега чуток.

Сказано-сделано. Только вот кто ж ходит в горы в мокасинах и городских туфлях. Да еще и без запаса провизии. В общем не проведенные должным образом сборы обернулись возвратом через четыре часа. Но все по порядку.
Первая часть пути шла вдоль берега фьорда мимо раных домишек. Так нам попалась стеклянная пещера-оранжерея одной половиной вкопанная в холм и до неприличия напоминающая хоббитскую нору. Перед "норой" лежал череп, видимо, кита.

Следующая повстречавшаяся нам живность была вполне бодрой и паслась вблизи от люпиновых полей. Исландские лошади. Чуть помельче обычных и весьма ценимые за свои скоростные качества. Видели бы вы, как они бегают... Мы тоже не видели - только по телевизору. Но впечатляет. Корпус вообще не движется вверх-вниз, а достигается это за счет выбрасывания ног далеко вперед от тела. Эдакие лягушки.

До туннеля мы благополучно шли по дороге и любовались видами. Например, таким.

Перед самым туннелем наш командир решил свернуть на усыпанную гравием тропку, ведущую в сомнительном направлении. Еле отговорили. В туннеле была до неприличия хорошая акустика. Как же тут не побуянить.

А вот после туннеля началось самое веселое. Дорога резко запетляла, и мы решили срезать. Не учли только одного - на этой высоте особенно бурно ведут себя речушки-ручейки, берущие начало в тающих снегах. Зеленая и вполне твердая на вид почва на деле являет собой испещренную потоками покрытую мхами грязь или вообще болото. Но речки, конечно, хороши.

Еще выше, когда мы опять выбрались на дорогу, пошли уже лужи и небольшие озерца.




Осознав примерно на этом этапе, что желаемой цели нам не достичь, мы решили ограничиться горушкой поменьше, но тоже со снегом. Снег потрогали, даже по нему походили, а потом назад - кто напрямик, а кто в обход.

В начале июля Театральная Лаборатория приняла участие в фестивале моноспектаклей Act Alone 2008, прошедшем со 2 по 8 число в столице западных исландских фьордов Изафьордуре.
Поездка получилась интересной во всех отношениях – и себя показали, и представление об исландском театре получили, и страну немножко посмотрели. Большую часть участников фестиваля составляли исландцы, приглашенных европейских театров было три – мы с «Прорицанием Вёльвы», болгарский театральный центр PRAC с постановкой «Курица с брошкой», чешско-финская группа Krepsko со спектаклем «Хрупкая» по «Стеклянному зверинцу» Теннеси Уильямса, кроме того – совместный исландско-шведский проект, спектакль «Супергерой» (на английском языке).
Приглашая восточно-европейские театры, организаторы хотели показать участникам и зрителям фестиваля, что театр бывает другим, совсем непохожим на национальный исландский и даже на западноевропейский.
Читать дальше.

Вообще говоря, в столицу Западных Фьордов мы летели через Рейкьявик. Даже ночевали там. Но воспоминания от этой части дороги у меня остались самые смутные - перед вылетом из Кёльна я съела аж две вкусные таблетки и благополучно проспала весь перелет от взлета до посадки. Только вот действие дивного лекарства за четыре часа не закончилось. Так что покупка билетов на автобус, английское общение с встречающими нас людьми, душ (на следущий день я не могла вспомнить, как он включается) проплыли мимо меня в тумане.
Дав поспать часа четыре, нас разбудили и повезли во внутренний аэропорт (международный - в 40 км от города). Там мы погрузились в полупустой Фокер и рванули. Перелет - всего полчаса, но такой красоты... Фокер летит низенько, так что можно рассмотреть все подробности ландшафта. А там и горы, и вулканы, и реки, и даже океан.

При посадке мы никак не могли понять, что за пируэты выделывает самолет между горами, проплывающими в непосредственной близости за иллюминатором. Потом уже - наблюдая процесс посадки с земли - поняли, что Фокер влетает во фьорд, проходит его до самого конца, при это снижаясь, затем разворачивается в узкой лощине, практические цепляя горы крылом и пузом, а затем садится на уходящую в воду полосу. Само собой, при таком экстремальном варианте приземления проблемы с самолетным сообщение постоянные, потому что туманы с океана держатся по несколько дней, повисая в двадцати метрах над землей.

Выйдя из самолета, мы долго не могли поверить, что вокруг нас всё настоящее, а не кино National Geographic. Узкий фьорд, зажатый горами, кажущимися высоченными. Совсем немного плоской земли. Какие-то из гор зеленые, какие-то каменистые, на некоторых лежит снег. Пронзительное небо и пронизывающий ветер.


Крошечный городок - 4000 человек "большой" Изафьордур с окрестными деревнями, а так 3000 - практически полностью помещается на изогнутом мысе, уходящем во фьорд Скутулсфьордур.

Аэропорт - на "большой земле". Ровно напротив окончания мыса - ехать минут 5 на машине.

Кстати, большая часть населения Западных Фьордов перемещается на джипах - по такой-то местности. Гоняют так, что мама не горюй. А как пьют и буянят по ночам... В общем, понимая всю опасность и быстротечность своего бытия, северные люди стараются веселить и оттягиваться по полной программе.
Большинство домов в городке - натянутая на рейки изоляция, общитая снаружи рифленым листовым металлом. Дерево тут - дефицит. В Исландии растет карликовая береза, карликовая сосна и ивняк. Так что особенно не построишь, если что нужно - завозят из Норвегии.


Заселили нас в весьма приличную - лучшую в городе - гостиницу три звезды. Мне повезло, вид из окна - на фьорд. Накормили сытным завтраком и отпустили на все четыре стороны, велев как следует отдохнуть и на фестиваль являться только на следующий день. Само собой, увещивания эти на нас не подействовали и мы отправились исследовать город. Полюбовались на фьорд с разных сторон полуострова. Поднялись на горку немножко, погрелись там на солнышке, оценили планировку города и местную флору.


Что интересно: растительнось такая же как на Карельском перешейке - знаешь название каждой травки буквально. Но вот манжетка размером с лопух и люпиновые поля, конечно, удивляют.
На обратном пути обнаружили памятник русски морякам.

"В память о моряках полярного конвоя QP13, погибших у берегов Исландии 5 июля 1942 года".
Вообще памятников в городе немало. В основном - современная скульптура. Но об этом потом.
Пока что про обед. И вообще про еду. В Западных Фьордах основа рациона - треска. Точнее, кто-то из породы тресковых, наданный момент идентифицированный мной как пикша (но я еще подумаю). Треску не только едят, но и шьют из ее шкуры одежду, делают абажуры для лампочек и еще много чего. В общем - не Изафьордур, а Трескофьордур, если говорить честно.
Мясо мы за все время фестиваля ели один раз в супе. Вероятно, это была ягнятина. Потому что после трески двигателем жизни в тамошних краях являются овцы, с которыми у исландцев весьма трогательные отношения.
Что самое интересное, Изафьордур ни в коей мере не производит впечатления захолустья. Там есть все: несколько десятков магазинов, два аэропорта, пара театров, поле для гольфа, штуки четыре церкви и много чего еще. Никакого отрыва от цивилизации не ощущается. Причем такая же картина и в окрестных деревушках на 200-300 человек. Умеют люди жить со вкусом.

Ну что, други, укатилась я до 12 числа. Маршрут обширный. Хотелось бы, чтоб все вышло в соответствии с...

Ваша я.

Рожь


Пшеница

Обкатывали новый портретник во время прогулки по местным полям, засеянным всем чем ни попода: от пшеницы до клубники.





читать дальше

"1. Зенит, чудом сделав 1 мая Баварию 4:0, выходит в финал УЕФА.
2. Зенит, чудом обыграв товарищей из Глазго 2:0, взял для России кубок УЕФА.
3. Хоккеисты, чудом сделав канадцев в год 100-летия хоккея на их же територии, стали чемпионами.
4. Трио под предводительством Белана чудом добило всех на Евровидении.
5. Сборная России по ходьбе с мячом чудом разорвала греков 0:1
6. Сборная России по практически футболу чудом одолела товарищей из Швеции 2:0 и вырвалась в четверть Евро 2008.
7. Сборная России по Настоящему Футболу порвала аки Тузик грелку голландцев 1:3 и вырвалась, подобно паровозу, в полуфинал.
И все. У Д.А.Медведева закончился Цветик-Семицветик".

© по всей сети гуляет

Позор джунглям. Просто как детей малых...
Хотя, конечно, с такой защитой и в такую погоду...